Hamburgo y Berlin. Octubre 2023

Comenzamos nuestro viaje a Alemania con muy pocos días de antelación.  Yo llevaba tiempo queriendo visitar la capital alemana. La novedad del viaje era, por supuesto, conocer Berlín y Hamburgo, pero  también experimentar el nuevo formato de hospedaje que íbamos a estrenar; HomeExchange sería la plataforma con la que elegimos casas en ambas poblaciones. Todo esto lo arreglamos en dos días. Hasta el último momento, en la tarde anterior, no pudimos confirmar el apartamento en Berlín. 

El viaje  comenzó pronto por la mañana para coger el vuelo a Berlín a las 7:45. Llegamos allí y cogimos el primer tren disponible hacia Hamburgo. Había problemas con los trenes y fueron cancelados muchos, por lo que llegamos al alojamiento un poco más tarde de lo previsto. Aún así,  muy buena hora, para hacer una mini-compra y pasear un poco por la ciudad. 

La propietaria de la casa no pudo recibirnos ese día, así que nos dejó las llaves en un cajetín-candado, con clave, en la verja aledaña al portal. Todas las explicaciones y recomendaciones llegaron por la plataforma ¡Una maravilla! Curiosidades de la casa: un pequeño termo en el baño, que calentaba el agua a su paso; unas cortinas con barra que podía  cambiarse desde la parte alta a la parte media de la ventana; un espacio común para salón y dormitorio, separado por un pequeño mueble con la televisión giratoria. Lo curioso es que la zona del dormitorio es la que estaba cerca de los ventanales y de la luz, dejando la zona de estar más alejada. En la mitad del salón y enfrente de unos armarios con espejo, tenía instalada una barra vertical fija y en la estantería zapatos de tacón y plataforma tipo drag queen, además de un teclado a nuestra disposición, según nos dijo. Por lo demás una casa sencilla, habitada, con sus  cosas en armarios, cocina y baño. 

"Hamburgo es una ciudad marítima a un centenar de kilómetros del mar. Sus calles alternan con los canales  del río Elba y el lago Alster que se estiran como tentáculos de un cefalópodo por el centro urbano", así comenzaba la guía que llevaba. 

Lo primero que vimos fue el lago, centro neurálgico de la ciudad, donde se concentran las grandes marcas comerciales y mucha gente en las inmediaciones, sentada, disfrutando de la tranquilidad que ofrecía el agua y el atardecer. Es un lugar de reunión y placer. 

Lo que más me impresionó y gustó  de Hamburgo fue el  Barrio de los Almacenes. Unos edificios de seis alturas, de ladrillo rojo, contiguos, numerados que escoltan ambos lados de los canales y cuya función era de almacenaje de mercancías que usaban los comerciantes que desarrollaban negocios. Ocupan una gran extensión en una isla fluvial del Elba.  

Muy cerca se encuentra el edificio de la Filarmónica. Se inauguró en 1916 y se instaló en unos antiguos almacenes sobre los que se levanta un diseño vanguardista con paneles curvos de vidrio y un tejado hecho a base de olas. Una bonita harmonía entre lo antiguo y lo moderno. Una pasarela separa ambas partes para poder disfrutar de una panorámica de 360° divisando la ciudad y sus torres, el Elba y el imponente puerto industrial.

Recorrimos el centro histórico de Hamburgo caminando; descubrimos y disfrutamos de los canales que vas encontrándote, donde se puede apreciar la antigüedad de los edificios, reforzados hoy los bajos con enormes grapas. Qué divertido fue encontrarnos en el interior de un edificio un montacargas sin puerta que ascendía desde el bajo hasta la tercera planta y giraba como una noria bajando de nuevo; te incorporas y te bajas en marcha, sin ninguna parada; está en continuo movimiento. Muy interesante fue la vista desde lo alto de la torre de Sankt Nicolás Kirche. Esta es una iglesia medieval de la que sólo quedan ruinas, pero su torre, reconstruida, asciende 147 m. Merece la pena la subida a la torre (¡además en ascensor!) para disfrutar de toda la ciudad y distinguir las distintas zonas. 

Sankt Pauli es el barrio con  más vida: por su puerto antiguo, por la diversidad de gente que se concentra, por la cantidad de bares y restaurantes, porque allí se sitúa  también el barrio rojo, aportando tiendas e incluso un museo erótico.... Vimos una gran mezcla de gente: turistas, "mirones", freetours con mucha demanda, gran cantidad de "colgados", personas que sólo buscan animación para tomarse una cerveza... La calle principal contaba con todo esto y gentes de todas las razas y colores. En este barrio, se ubica el antiguo puerto del que parten muchas embarcaciones para turistas, pero también líneas regulares de transporte urbano para comunicar distintas áreas del río, de sus núcleos urbanos y del puerto. Tuvimos la suerte de descubrir que con la tarjeta diaria de transporte podíamos tomar algunos barcos, así que el número 61 nos hizo un recorrido magnífico por el río Elba desde el que vimos  los enormes barcos de contenedores,  la cantidad de grúas para carga y descarga,  la playa fluvial en la orilla opuesta al puerto comercial y la cantidad de pasajeros que se desplazan con este medio. Fue una delicia este paseo, sobre todo después de tanto caminar. Ya por la noche, nos acercamos a  las torres danzantes y disfrutamos de la vida nocturna con una cerveza en una de las múltiples terrazas. 

Hamburgo es una ciudad que respira mar, navegación y comercio por todos los lados, a pesar de estar todavía lejana al mar. Es el río Elba el que hace este nexo y ha permitido durante siglos esta conexión. 

Canal de los almacenes

Bajo de los edificios

Vista del puerto comercial desde la filarmónica

Montacargas "incansable"

Edificio de la Filarmónica

Paseo por el Elba. Filarmónica al fondo

Sankt Nicolás Kirche

Torres danzantes

El traslado a Berlín lo hicimos nuevamente en tren. Tomamos el tren en Hamburgo, nos acercamos a la estación en la que nos habíamos bajado al llegar, a 15 minutos de la vivienda,  y descubrimos que no era en ésta, sino en la siguiente, en la que debíamos tomar el tren, así que con el consiguiente susto, seguimos las instrucciones de información y llegamos a tiempo de coger el tren. Ya en Berlín, tardamos en encontrar la parada del bus M85, que debíamos coger para llegar directamente a la vivienda elegida. Avatares de viajeros! tiempos en conocer el funcionamiento de las cosas.

Victoria, como se llamaba la propietaria del piso, estaba con su familia fuera del país, por lo que nos recibió una hermana, que rápidamente nos dio las llaves y se fue a trabajar. Pero esto no supuso ningún problema, puesto que ya antes, por whatsApp me había contado todo lo necesario. Dejamos el equipaje y fuimos a una lavandería cercana a lavar la ropa de cama que nos habían dejado y mientras tanto, comimos en un restaurante asiático de la zona. El piso, al margen de esto, estaba muy bien; contaba con un amplio salón con terraza que daba a un patio grande de vecindad, con césped y árboles. La cocina era grande y equipada, y el piso tenía dos habitaciones amplias. Nosotros solo usamos una, claro. De nuevo la cama estaba pegada a la ventana, dejando un butacón en la zona más alejada. Curiosidades de la casa: los armarios empotrados no tenían puertas, sino largas cortinas. El amueblamiento era muy sencillo y práctico, sin mas muebles que los estrictamente necesarios, en madera tipo Ikea. Era un piso cuarto, muy luminoso, con amplios ventanales y con dos estaciones de metro cercanas, con distintas líneas en cada una. El barrio tenía vida, con restaurantes y cafés, vida nocturna, supermercados, un parque y el museo judío que no pudimos ver porque estaba cerrado. 

¿Qué contar de Berlín que no este en las guías? Es una ciudad muy extendida, con múltiples barrios. No es monumental, pero sí tiene una historia reciente que ha dejado huella en las gentes, en los edificios, en el arte, en la cultura. Cada barrio tiene alguna característica que le hace singular, bien por su población, por su pasado, bien por sus parques, por sus mercadillos, etc. Y esto se va descubriendo día a día, según se va caminando y observando la ciudad. A pesar de estar en octubre, la gran fiesta que supone el "First October", no parece que se celebre especialmente en la capital; es mas en Munhich y en el sur del país. Nosotros estuvimos desde finales de septiembre hasta el 5 de octubre. Coincidimos con temperaturas altas y sol, además de tres días de fiesta: un fin de semana y el día de la reunificación alemana.  El día 3, que es la fecha conmemorativa, encontramos algunos lugares que habían organizado algún tipo de celebración; una calle cortada, con quioscos de comida y bebida y con actividades musicales y culturales en los edificios de ambos lados de la calle. Estuvimos entrando en unos y en otros, y en todos había animación y gente de mediana edad disfrutando de los distintos espectáculos: pequeñas bandas, exposiciones, bailes, etc. 

El primer día lo dedicamos a recorrer el Berlín Centro, empezando por la Puerta de Brandenburgo y terminando en la Isla de los Museos. Es el recorrido turístico por excelencia. Es la conocida zona de  Mitte. Era sábado, con sol y buen tiempo y había mucha gente por la zona. Estar ante la Puerta de Brandenburgo es una sensación muy especial, es un símbolo internacional de la paz, de la reunificación de Alemania. Quedó en terreno de nadie durante la guerra fría, estando vallada y amurallada por ambos lados, separando la Alemania del Este de la Alemania Occidental. Viendo las fotos que hay en muchos lugares de Berlín uno se puede imaginar lo que supuso la división de la ciudad y la emoción de la población al caer el muro y poder pasar de un lado a otro; emoción, alegría, miedo, incredulidad, superación,... muchas emociones juntas. 

Antes de traspasar la Puerta de Brandemburgo, visitamos el Monumento del  Holocausto; ya después y caminando por el Paseo de los Tilos, "Unter den Linden" en alemán, se van descubriendo distintos edificios, la mayoría neoclásicos, de los siglos XVIII y XIX: la ópera,  distintos palacios, la Universidad, la Bebelplatz, la Biblioteca, la catedral católica de Santa Eduvigis  a modo de panteón, la Neue Wache con la iluminación desde la bóveda destacando una escultura de una mujer con su hijo muerto, caído en la guerra, el Teatro Gorki, la Schlossplatz, la Berliner Dom, situada en una amplia plaza ajardinada, Lustgarden. En ella se concentra la gente a descansar sobre la hierba y/o a disfrutar de alguno de los cantantes o grupos callejeros que actúan espontáneamente. Esta plaza tiene siempre muy buen ambiente, al menos en los días soleados. La Isla de los Museos, al final del Paseo de los Tilos está enmarcada entre dos canales unidos y contiene en su interior los museos más importantes. Nosotros visitamos el de Pérgamo, con sus tres divisiones o alas. Lo que más interés tiene es el Market Gate de Miletus, La Puerta Ishtar de Babilonia, una bóveda de la Alhambra y la habitación de Aleppo.  Unas audioguías van guiando al turista, explicando las diferentes obras que van apareciendo. 

Puerta de Brandemburgo

  

Monumento del Holocausto

Fuente de Neptuno. Ayuntamiento al fondo

Museo de Pergamo. Puerta del Mercado, Miletus

Catedral Católica

Gendarmen Platz. 

 Me gustaron mucho dos cosas. Una, los grafitis de East Side Gallery, grafitis que decoran el 1,5km del antiguo muro de Berlín que quedó tras su derribo en 1989. Tenía muchas ganas de ver este "museo" colorista, abierto, que dota de arte moderno un icono bélico histórico. Lo recorrimos tranquilamente, tomando muchas fotos. Terminamos ese día en una terraza en el río, divisando el Puente Oberbaun, que en tiempos, unía el Este y el Oeste de Alemania.

Otra actividad que disfruté mucho fue la subida a la cúpula del Reichstag, el parlamento alemán. Este se encuentra en los alrededores de la Puerta de Brandemburgo ondeando sobre él varias banderas alemanas, en las distintas torres. Aunque se cogen las entradas por Internet, se agotan rápido, pudiéndose comprar directamente en una caseta de los alrededores; aunque no para el mismo día, sí para dos o tres días más tarde. Esto es lo que hicimos y el último día pudimos entrar, tras los oportunos controles. La cúpula de cristal simboliza la transparencia que debe haber en el parlamento. Dos rampas cruzadas (una de subida y otra de bajada) van circunvalando y subiendo hasta lo más alto, pudiendo disfrutar de las vistas del exterior, pero también de la construcción y ligereza que se transmite en el interior. La cúpula termina con una abertura que recoge el agua de las lluvias y se sustenta sobre una columna central de espejos que da luz al interior del edificio. La obra fue realizada por Sir. Norman Foster y a mí me pareció genial!

Hicimos muchas otras cosas, claro. Berlín tiene muchas zonas: un paseo por el Tiergarten es delicioso, sobre todo si es un día festivo, viendo como los habitantes de la ciudad salen a pasear, a tomar algo o a comer. El barrio judío, con el "callejón de los pollos muertos" donde todas las paredes están pintadas y se concentran curiosos, turistas y gente a verlo y tomar una cerveza. El Hackescher Markt con tiendas alrededor de los patios unidos es otra atracción del este barrio. Placas dispuestas en el suelo recuerdan a las familias judías que vivieron en ese edificio.  El barrio de Mitte, le recorrimos también por la noche, tomando una cerveza y disfrutando de su animación. El Curry 61, es un restaurante de salchichas, de comida para llevar, que tenía una cola inmensa. El Barrio Turco con sus murales pintados en edificios o muros, es otra de los lugares a visitar. El Nikolaiviertel, es una pequeña zona, reconstruida que recrea una zona medieval, con casitas bajas y donde está uno de los restaurantes de cocina alemana más típicos, el Zur Geritchslaube, situado en un edificio con historia. Allí, en la terraza, disfrutamos de un codillo delicioso y una salchicha alemana. El camarero, fue además, uno de los alemanes más simpáticos de los que hemos topado.  Por la Postdamer Platz pasamos muchas veces y, aunque en todas las guías recomiendan su visita, yo no encontré nada muy extraordinario en ella, salvo la cúpula del Centro Sony, que se divisa desde algunos lugares. Alexandre Platz es otro de los lugares de reunión, de reclamo de gentío, con su torre de televisión a la que al parecer se puede subir. Gendarmen Platz estaba toda en obras, y solo se podía divisar desde un andamio que habían establecido para ello. 

Fue muy bonita la visita y posterior subida a la torre del la iglesia Kaiser Wilhelm Gedächtnis, de la que sólo queda la torre, siendo también uno de los edificios emblemáticos de Berlín, en este caso por su antigüedad. A ambos lados de la torre, un proyecto de los años 60, completa el conjunto eclesiástico con  un campanario y una iglesia octogonal de vidrio, que contiene un órgano increíble en su interior. Llama la atención la mezcla de estilos sobre la misma iglesia. Esta sensación de mezcla de estilos se percibe por Berlín continuamente mientras se pasea por la ciudad. 

Puente Oberbaun

Hackescher Market

Catedral

Kaiser Wilhelm Gedächtnis

Cúpula del Reichstag

Famoso graffiti de East Side Gallery

Graffiti en East Side Gallery

"Callejón de los Pollos Muertos"

Muro con grafiti en el barrio turco

Cúpula del Reichstag

En las afueras, visitamos el antiguo Campo de Concentración de Sachsenhausen, donde pudimos ver in situ, mediante las explicaciones de una audioguía, cómo era la vida de los presos, cómo se concibió el campo, las distintas zonas que había (barracones, zona Z, fosa de fusilamiento, patíbulo, lavandería, enfermería, patio de revista de prisioneros, pista para tantear botas..), las atrocidades que se cometieron y el paso de este campo de los nazis a los soviéticos, tras la segunda guerra mundial. 

Campo de concentración (el trabajo hace la libertad)

No me gusta acabar mi visita a Alemania con esta última descripción, no siendo además la del último día. Por ello contaré algunas de las curiosidades percibidas durante estos ocho días por este país.

- Hay una gran concienciación ecológica entre la

población. Se percibe en la capital, nada más llegar, cuando el medio de transporte más usado es la bicicleta y la organización de la ciudad da una gran preferencia a este medio. Unas veces con carriles específicos en las calzadas y otras en las aceras. Por supuesto, por todos los parques y jardines y entran en autobuses, metros y trenes. El tráfico de coches no es grande, muy lejos de lo que hay en Madrid; hay muchas limitaciones de acceso a la ciudad.

- En los supermercados hay muchos productos "bio" e incluso supermercados totalmente ecológicos. El papel higiéncio en la primera casa estaba sin blanquear, al igual que las servilletas en la segunda vivienda. 

- Comprando en uno de ellos, había muchos tipos de huevos en envases de cartón de 4, 6, 8 o 10 huevos con el etiquetado en alemán. Cogimos uno de 6  y la sorpresa fue en casa cuando al abrir la caja, estaban pintados de colores. ¡Eran huevos cocidos! Encontramos también vino tinto sin alcohol; yo había oído hablar de él, pero no lo había encontrado en ningún sitio. Lo compramos y lo probamos. No nos gustó nada; era similar a una limonada o sangría. 

- Salvo en el aeropuerto, el aviso de la siguiente parada, en prácticamente todo el transporte se dice en alemán, no se repite en inglés, con lo que hay que estar bien atento. 

- La red pública de transporte es muy grande. Por la misma vía pasan distintos trenes a distintos destinos. A veces, en las conexiones entre las líneas U y las S, hay que salir a la calle. Y, aunque se va con la idea del buen funcionamiento de ellos, nosotros no tuvimos muy buena experiencia en varias ocasiones. Hubo problemas de anulación, de tardanza, de cambios de itinerarios, etc. 

 - En ninguna de las dos casas había fregona, ni cubo. Y en ambas, un pequeño poster en la cocina, indicaba las verduras y frutas de temporada de cada mes. Sí había en ambas muchos tarritos con especias e infusiones. Las camas son grandes, de 180 en ambas casas y los nórdicos son individuales, de manera que cada uno de nosotros teníamos el nuestro. 

Comida en un vietnamita

-  La comida por excelencia son las salchichas con chucrut y otras salsas. En los Beargarten era uno de los platos que más se servía junto con las jarras de medio litro de cerveza.  Por todo Berlín hay muchos quioscos y negocios de comida rápida, bien para comer in situ, bien para llevar. En cuanto a restaurantes hay de todos los lugares del mundo. Nosotros comimos en uno tailandés, vietnamita, asiático e italiano, pero hay japonés, alguno español, indio, chino.... Comida propiamente alemana tomamos en el restaurante del barrio de Sankt Nikolai del que ya he comentado; por supuesto, en algunos de los beargarten que hay en parques, plazas, orillas del rio, etc. 

Si tuviera que resumir la visita a Alemania, diría que Hamburgo es una ciudad con mucho encanto y Berlín una capital para vivirla, quizá más que para visitarla como turista. 

Habitación de Hamburgo

Curry 61

Restaurante Alemán

  

Bretaña en camper. Mayo 2023

Recorrido realizado por Bretaña

Antes de empezar a contar, quiero realizar la leyenda de My maps- Google porque no he encontrado la manera de dejarlo allí:

-  🌟 Una ciudad o zona muy recomendable, imprescindible, diría yo. 🌟 Visitar si pilla de paso, pero no ir únicamente por ello. 🌟 Una ciudad o zona que nos recomendaron, estuvimos pero no lo vi interesante.

- 🎈Lugares de interés;  los tenía señalados, pero que no fuimos. - 🎈 Lugares señalados, pero de los que, en general, no tengo información o de escaso interés. - 🎈 Lugares que al pasar merecen la pena o lugares de descanso para itinerarios largos. 

- Una cruz, normalmente naranja, son abadías situadas en lugares emblemáticos y con importancia histórica. Merece la pena ver, al menos, una, en los bucles del Sena. La he puesto en rosa, pero tenía señaladas como más interesantes otras dos que están señaladas en el mapa. 

- P Zona de parking de autocaravanas que nosotros usamos. Marco en este color en el relato cuando hablo de ello. 

Hemos salido de Normandía, emocionados con Mont Saint Michel. Ahora nos adentramos en Bretaña, comenzando por Saint Malo, ciudad medieval amurallada, frente al mar. Dejamos la furgoneta retirada del centro para no tener problemas de aparcamiento. Dede allí nos acercamos caminando hasta la puerta de entrada de la muralla. Hay más accesos, pero éste es el principal. Nada mas cruzar uno se sitúa en otro siglo: la casas, las calles empedradas, los comercios en la planta baja.... Te retrotraes a otros tiempos. Dejando el castillo en esa entrada nos fuimos acercando al mar callejeando y así nos encontramos subiendo a la muralla para conocer el paseo de ronda. Este rodea toda la villa, ofreciendo torres y bastiones frente a otros islotes, como la isla de Be u otra con el Fuerte Nacional. Con Marea baja, la primera se une a la playa de la ciudad. La zona del castillo está rodeada en todo su longitud de playa por dos hileras de troncos de árboles que le protegen de las sacudidas del Atlántico. Las fotos que vimos muestran el mar embravecido saltando hasta superar la muralla. Tiene también un estrecho dique peatonal que llega al faro, introduciéndose en el mar. Igualmente debe ser espectacular y temerario ver cómo el faro resiste los embites de los temporales, surgiendo él solo entre las olas. Las targetas postales de los souvenirs tienen imágenes de esos momentos. Saint Malo me encantó, una ciudad para no perdérsela.

Vista de las islas desde el Paseo de Ronda

Paseo de Ronda y Playa

Vista de la ciudad desde el dique del faro

Entrada a Saint Malo

Nos acercamos al pueblecito de enfrente, Dinard, pero no mereció la pena. Únicamente las vistas de su ciudad vecina desde este lado del río.  Dudando qué rumbo tomar desde ahí (si a la costa de cuarzo rosa o al bosque interior) y dada la hora, bien entrada la tarde, decidimos acercarnos a Dinan y dormir allí.  Hay un área de autocaravanas cerca del río que es de pago y caro. Pero hay otro Parking gratuito, que debe pertenecer al municipio de Lanvallay, con cinco o seis plazas; una de las que quedaban la cogimos nosotros. ¡Qué suerte, por pelos! la siguiente ya no pudo quedarse. 

Calle central. Dinan

Por la mañana nos acercamos al centro con la furgo. Pudimos aparcar justo en la entrada de la muralla y desde allí fuimos recorriendo la villa. La oficina de turismo nos ofreció un recorrido que seguimos y que estuvo genial. Dinan es otra ciudad medieval y murallada. En este caso, en el interior. A lo largo del recorrido, prácticamente peatonal todo él, fuimos descubriendo sus calles: iglesia, castillo, convento, la torre del reloj a la que subimos, basílica y puertecito fluvial. Los carteles explicativos de los distintos monumentos están por primera vez, también en español. Desde el paseo de ronda se disfruta de las vistas de este paseo a lo largo del río donde la gente práctica deportes náuticos, como el paddel. Desde lo alto de la torre del reloj se tiene una vista espléndida del pueblo con sus tejados de pizarra, del rio y de todo el entorno. Todo el pueblo, turístico, está repleto de pequeñas tiendas locales de artesanía, cafés y restaurantes y otros pequeños comercios puestos con mucho gusto. Me llamó la atención una conservadurie, por ejemplo, al margen de las fromageries y patesseries. Nunca faltan estas últimas a las que es difícil resistirse y en ellas intentamos comprar siempre el pan. Otra ciudad preciosa de Bretaña que recomiendo no perderse.

Castillo y paseo de Ronda. Dinan

Dinan desde la Torre del Reloj

Dinan desde la Torre del Reloj

Nos adentramos más hacia el interior de Bretaña a conocer uno los bosques. Era sábado y muchos franceses habían decidido ir a pasear por la zona con la familia. Hicimos un pequeño recorrido de 4km por el "Valle sin retorno", un nombre bien sugerente. El bosque de Poimpont, es el último reducto del inmeso bosque que cubría antes la Bretaña. Es una ruta que  se recorre entre pinos, hayas, cruzando los richuelos y mucho verdor que daban frescor. La tarde estaba calurosa, tanto que hicimos la marcha en manga y pantalón corto. Agradable el paseo, pero no como para dedicar un día entero que es lo que a nosotros nos supuso. Además, habíamos dejado la costa de cuarzo rosa para venir aquí y hubiera sido mejor la otra elección. A veces, entre tanto que ver, hay que elegir.  

Valle sin retorno. Ploërmel

Valle sin retorno. Ploërmel

Chateau de Trecesson

Continuamos nuestro recorrido pasando por el Castillo de Trecesson, de propiedad privada, pero visible y precioso tanto el chateau, como el entorno en el que estaba. La siguiente parada fue en un parking de la estación de Ploërmel, para autocaravanas, que nos permitió descargar y cargar agua gratuitamente, así que llenamos (buenísimo también para dormir, si cuadra), y seguimos hasta Josselín donde pasaríamos ya la noche.  La razón de llegar aquí era el castillo y nos encontramos con un pueblo en el canal de Nantes a Brest, muy cuidado, con mucho encanto y con el castillo enorme y con vistas al canal. Muchos franceses vienen a pasar aquí el fin de semana. Se percibe por el ambiente y porque el parking de utocaravanas que hay en el canal estaba completo, a pesar de ser grande; todas matrículas francesas. Nosotros pasamos la noche en un parking cerca del chateatu. El paseo vespertino fue bonito y sorprendente, pues no esperábamos esta ciudad. Por la noche, precioso, por toda la tenue  iluminación que había en sus calles, paseo fluvial y castillo. ¡Una preciosidad! 

Nos sorprendió tanto Josselin que dedicamos un rato más a pasear por la mañana y ver el pueblo con luz y actividad comercial. El castillo abría al público por las tardes, así que nos quedamos con pena de no poder ver su interior. Las calles, las casas eran coquetas y las más antiguas, de madera. 

Josselin

Josselin

Josselin

Josselin

Un día más y vamos de nuevo a la costa, hacia la zona suroeste. Dudamos entre la Península de Crozon o a la zona de Quimper. Opté por esta última, porque Point du Raz, es una zona natural que decidió limitar el turismo y cuidar y proteger el entorno.  En el camino hacia allí hicimos alguna parada. 

Plaza de Locronan

La primera fue en  Locronan, conjunto arquitectónico de granito de época renacentista. Es considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia por su homogeneidad y conservación. Es muy pequeño, conserva una plaza con mucho encanto que es la principal referencia del pueblito. Le acompañan las tiendas de artesanos y de ropa de algodón, pues antiguamente fue un referente en las telas de lino. Es un pueblo para pasar un rato y comer por el entorno. Nosotros lo hicimos en un parking cubierto de árboles. 

Point du Van. Concentración "retro"

La segunda fue ya en la costa fue el Point du Van, 
donde pasear por los acantilados y disfrutar de vistas del océano. Había este domingo una carrera o demo de motos y coches antiguos, habiendo un cierto ambiente retro por la zona, que mí me gustó.

Ya muy cerca, llegamos a Point du Raz, escenario precioso sobre las aguas del Atlántico. Parece que hace unos años se llevó a cabo lo que en mi guía llamaba "cirugía estética ecológica", para salvaguardar el entorno. La única forma de acceder es llegar al aparcamiento, pagando entre 4 y 8€ (15€ si es para pasar la noche) y desde allí seguir por los senderos indicados hasta acercarse al punto más interesante, donde las corrientes de agua se cruzan, creando diferentes colores en el mar. Al llegar bien entrada la tarde, dejamos la furgoneta en el parking de clientes de un bar (Monsier Papier) que estaba a punto de cerrar y desde allí en 4 o 5 minutos llegamos al aparcamiento e iniciamos toda la ruta. La panorámica que ofrece el lugar es preciosa y el atardecer del momento, lo acompañó.  Muy cerca, en Plogoff,  encontramos un lugar donde pasar la noche acompañados de muchas otras autocaravanas, todas ellas francesas.

Point du Van

Point du Raz

Estamos de camino a Carnac. Paramos en una aldea, al encontrarnos en la carretera una iglesia y una escultura, todo ello en piedra cubierta de líquenes y musgo. En mi guía hablaba de los "Enclos Paroissiaux", que son espacios sagrados destinados a la comunidades de los pueblos, de los s. XV y XVI; formaban parte del camposanto, el osario, la iglesia y el Via Crucis. Están compuestos de muchas estatuas de pequeñas dimensiones realizadas en kersantita, piedra abundante en Bretaña. Las figuras, en general, representan personajes de la Pasión de Cristo. Es impresionante verlo y sobre todo una suerte, encontrártelo en el camino.  Entramos en la iglesia donde había un mecanismo para que los fieles puedan tirar de una cuerda y hacer sonar una rueda con campanillas. ¡Eso también lo hicimos! Jajaja. 

Este día teníamos capricho por tomar mejillones, así que paramos en Belz, donde el restaurante Les algues marinas, de frente al embarcadero, nos los ofreció. No es que nos lo encontráramos, es que Luis lo había buscado en Maps. Allí, de cara al mar, nos comimos unos mejillones y un plato de atún. el lugar era tranquilo y bonito, en la desembocadura del río Etel. 

Gigante de Munio. Carnac

La tarde nos deparaba alineamientos prehistóricos en las cercanías de
Carnac. Es increíble la cantidad de yacimientos que hay por la zona. Vimos túmulos, dólmenes y yacimientos enormes con alineamientos de menhires. ¡No había visto nunca tal cantidad! Dimos un paseo por un sendero de tablitas que rodeaba uno de los alineamientos, llegando al Gigante de Manio donde hicimos unas fotos acordándome de Obélix. 

El día terminó en la Península de Quimeron, paseando por la zona antes de que anocheciera. Luis con las aplicaciones de parking de autocaravanas y Maps, siempre acierta con las zonas elegidas para dormir. En este caso fue un parking para estos vehículos, en el que no  funcionaba ni el pago ni de la toma de agua. Estuvimos muy bien. Hay otro parking, también señalado en el mapa, en la parte sur de la península, que es de pago; nosotros rellenamos allí la furgoneta y fue barato. Además está muy cerca de la playa.

Carnac

Carnac

Carnac

La península de Quimeron es una lengua larga que se introduce en el Atlántico teniendo mar, playas y rincones a ambos lados. Dedicamos el día siguiente casi exclusivamente a pasear por la zona, a disfrutar de los senderos que recorren ambos lados. Hay camping, muchos párkines con limitación de altura, áreas de autocaravanas, tiene un puerto con miles de veleros y yates. En fin, que es una zona de descanso que se puede recorrer en bici como hacen muchos, caminando o realizando pequeñas caminatas por distintas zonas según se aparque. Es una zona claramente mediterránea por la vegetación, nada que ver con la zona de Normandía. Un lugar magnífico para el descanso, paseo, baño, sol y tranquilidad. Buscando lugares, se pueden encontrar recovecos entre rocas, donde incluso vimos niños y familias tirándose de ellas a modo trampolín y haciendo paddle. Dedicamos casi 24 horas a esta Península.

Península de Quimerón

Península de Quimerón

Catedral de Nantes

A media tarde decidimos avanzar ya de vuelta a España, así que el objetivo era llegar a Nantes, dar un paseo por la ciudad y dormir por los  alrededores. Aparcamos en un enorme aparcamiento que hay en el centro, ajustando bien el largo para no molestar y como la hora ya no era de pago, pudimos tomarnos el tiempo con tranquilidad. 

La llegada a Nantes fue un shock, pues todo lo visto hasta ese momento había sido tranquilo, coqueto, pequeño, muy cuidado. Nos encontramos con una gran ciudad con todo lo que esto conlleva: grandes avenidas, edificios altos, comercios y franquicias por todos lados, parques grandes repletos de gente disfrutando de la tarde soleada y con mucho inmigrante, restos de las protestas recientes en Francia por el adelanto de la jubilación, en fin, lo que es una metrópoli de alrededor de 300.000 habitantes. Hicimos un recorrido por la zona céntrica, toda ella  con bares y terrazas muy animados. Vimos la Plaza Real, la Catedral gótica, el Castillo de los Duques de Bretaña, la Isle de Feideau formada por el propio rio Loira y paseamos por esta zona un ratín.  En fin, creo que no recomendaría esta visita; todo aporta, pero hay tantos lugares bonitos en Francia que decididamente este no es uno de mis preferidos. 

Rio Loira. Nantes

Plaza Real. Nantes

Castillo/ Chateau. Nantes

El lugar elegido para dormir fue en un zona grande de aparcamiento frente a un gimnasio. Una zona de la ciudad de Maisdom-sur-Sévre, a 22 km de Nantes, un lugar tranquilo para pasar la noche y cómodo, pues era de paso hacia el siguiente punto que sería La Rochelle. Como siempre, Luis encuentra buenos lugares mirando y remirando los mapas. 

Puerta del Reloj. La Rochelle

110 Km de carretera para llegar hasta La Rochelle, así que llegamos por la mañana, en un día con mucha luz, sol y calor, dispuestos y con ganas de conocer esta ciudad marítima, de nuevo frente al Atlántico. Históricamente, fue una villa pesquera, edificada en la Edad Media sobre la marisma, con una muralla defensiva de la que quedan algunos torreones y paños. Hoy es una ciudad fundamentalmente turística. Lo más interesante de esta ciudad es el Puerto Viejo y el casco antiguo al que se accede flanqueando la Puerta del Reloj. Ambas cosas se recorren de manera sencilla al estar completamente peatonalizada, lo que le hace muy agradable.  

Allí disfrutamos de nuestra última comida en Francia, pues tras ello emprenderíamos viaje para dormir ya en España, cerca de la frontera, en el País Vasco. 

La Rochelle

La Rochelle

En 400 km, a cuatro horas largas de distancia estaríamos de nuevo en España. Hicimos el viaje sin parar; queríamos llegar de día para encontrar sitio para dormir, parando a repostar antes, justo en la frontera -el precio de combustible hace que merezca la pena llenar en nuestro país-. Fuimos a Hendaya, a la zona del puerto, donde había un parking en el que había varias autocaravanas. No fue una buena elección pues pronto empezaron los ruidos y el lugar no era además nada bonito. Por eso, ni lo señalo en el mapa. Lo único bueno fue que estaba cerca de la población y pudimos acercarnos hasta un bar en las cercanías para estirar la piernas, movernos un poco y tomar un txacolí con unas croquetas antes de irnos a dormir. 

La mañana siguiente amanecimos temprano y salimos pronto rumbo a Segovia, llegando a nuestra casa ya a comer. Aunque me encanta salir con la furgoneta y recorrer lugares y ver sitios nuevos, la llegada al hogar es también muy, pero que muy agradable. ¡Qué grande parece todo ahora! 

Curiosidades:

* Salvo en Nantes, en la zona de Bretaña visitada no hay franquicias; todo son tiendas pequeñas, locales de artesanos, variadas. 

* Las calzadas también tienen adoquines pero aquí son mucho más grandes. 

* Si podéis, id a la costa de cuarzo; creo que merece la pena. Yo no fui. 

* En los bares y restaurantes de cara al público veíamos gente joven francesa, no hay inmigrantes.

* Muchísimos parkings en todas las ciudades pero todos con limitación de altura.

* El turismo es casi en su totalidad nacional.

* Las toilettes son comunes para hombres y mujeres en muchos sitios, teniendo además, el urinario para ellos. Además, hay en todos los lugares visitados. 

* Dejo el recorrido que yo considero ideal, después de haber pasado allí una semana.

Un abrazo fuerte a aquéllos que lo lean, lo disfruten, lo necesiten o me sigan. 

Itinerario recomendable